Качественная заточка ножей ледобура
Занимаемся заточкой ножей ледобура
Немного теории
Но что такое "специально подготовленный"? Не особенно вдаваясь в теорию обработки материалов резанием (именно этот процесс мы проводим, сверля лунки во льду), можно сказать, что основную роль в ледосверлении играет набор углов — заточки и установки — у ножей ледобура. Варьируя величину этих углов, мы можем получать разные свойства инструмента — в зависимости от физического состояния льда. И это в значительной степени характерно для отечественных ледобуров.
У импортных же моделей режущая кромка ножа имеет сложную криволинейную форму, а изменяющийся по длине лезвия угол атаки на таких ножах (или на режущей головке — финский вариант) позволяет им практически одинаково работать как по мягкому (при температуре около 0°С), так и по жесткому льду (когда температура воздуха доходит до минус 20 — 25°С и ниже), т.е. в зависимости от твердости льда наиболее эффективно работают разные участки подобных лезвий.
Если же проанализировать работу наших ледобуров, то оказывается, что они оптимальны лишь в небольшом температурном диапазоне. Учитывая, что самый мягкий лед — при 0°С, можно сказать, что на такой вязкий лед и рассчитаны отечественные конструкции с плоским лезвием. При сопоставлении в этих ледовых условиях отечественного ледобура с имеющей аналогичные параметры иномаркой оказывается, что наш — впереди. Причем с явным преимуществом — как по времени "проходки" лунки, так и по количеству необходимых оборотов. Зато он проигрывает в мягкости хода при сверлении, и это особенно ощутимо по последнему, весеннему, уже подмытому снизу льду — по практически полному отсутствию закусывания при выходе в воду.
Теперь продолжим сопоставление в условиях понижения температуры воздуха. "Наш" ледобур будет плавно терять свои преимущества. И в районе минус 8 — 12°С соревнование в скорости "проходки" закончится практически с одинаковыми результатами. Но при этом достоинства иномарки (комфортнее сверлить) останутся. Если продолжать тестирование при дальнейшем понижении температуры, то отставание плоских ножей будет идти уже по нарастающей. Но не стоит усматривать в этом тесте лишь негативный аспект. И если отечественный ледобур специально готовить к каждой рыбалке (к вопросу об углах) — в зависимости от состояния льда на водоеме, то "скандинавам" его не удастся догнать.
Критерии выбора ледобура
Теперь, когда с конструкторскими идеями разобрались, рассмотрим, по каким же критериям должен производиться выбор ледобура.
Первый критерий — рыба, которую вы планируете ловить. Если бур подбирается под корюшку или, скажем, ротана на парковых прудах, имеет смысл выбрать его с минимальным диаметром режущего блока. Отечественные производители выпускают буры с минимальным размером 100 мм, у скандинавов на отдельных моделях — 70 мм. Если же в планах ловля леща или щуки, имеет смысл брать 150 — 180 мм и более.
Из отечественных под эту задачу есть вполне достойные предложения от барнаульских производителей. Скандинавы также имеют несколько моделей с такими же параметрами. Наиболее распространенными — и для большинства рыбаков универсальными — являются ледобуры с возможностью сверлить отверстия диаметром 120-130 мм.
Второй критерий — толщина льда. Необходимо знать ее максимальное значение для вашего края. К примеру, на Ладоге и Финском заливе эта величина в редкие годы превышает 95 — 100 см — и все отечественные и большинство импортных ледобуров для нашего льда вполне пригодны. Если же средняя толщина льда превышает метр, у отечественного производителя есть специальный вариант либо удлиняющей надставки, либо элементов ледобура увеличенной длины. Появились уже и телескопические удлинители. У импортных же производителей подобные трансформации ледобуров изначально заложены в конструкцию.
Но все же самым важным критерием качества работы любого ледобура являются ножи. Именно от качества их изготовления и заточки зависит мнение рыбака об изделии в целом — сверлит бур или нет.
Что влияет на качество сверления?
Качество сверления зависит от целого ряда факторов. Каковы они и как влияют на работу ледобура? Начнем с отечественных изделий. За исключением барнаульцев, все производители используют примерно однотипные лезвия — как правило, приобретая их отдельно: такие лезвия ставятся уже на готовую продукцию. Должен с сожалением констатировать, что на этих предприятиях не всегда надежно работает входной контроль, который должен отсекать некачественную продукцию еще до постановки на ледобур. Что я понимаю под некачественной продукцией?
1. Недостаточно закаленные лезвия. Когда-то в стародавние времена был стандарт (ГОСТ), определявший твердость этой продукции не хуже 54 — 56 единиц по шкале HRC (шкала твердости по Роквеллу). Сейчас разброс значений может быть от 30 до 58 единиц. Понятно, что на нижнем пределе лезвия ни на что не годятся — это просто сырая конструкционная сталь, которая "сядет" после первых 2-3 лунок даже в чистом, без песка, льду.
Верхний предел в 57 — 58 единиц тоже не всегда является суперпредложением: не все стали, применяемые для ножей, можно безнаказанно закаливать до этих значений — возможен перекал.
И тогда такое лезвие просто треснет на морозе при первых оборотах ледобура. Можно ли отсечь заведомый брак на этапе покупки? Частично — да. Для этого нужно нести с собой в магазин напильник или надфиль и попытаться немного обработать лезвие.
Естественно — не режущую кромку, а нерабочую часть. Надфиль должен скользить, практически не оставляя следов. Сырую же сталь он будет заметно пилить. Но перекал так просто не определить — только по крошению режущей кромки и прочим крупным поломкам, увы.
Выбор запасных лезвий
О вариантах заточки несколько ниже, а пока — небольшое лирическое отступление. Покупая отечественный ледобур, желательно, по моему мнению, сразу же купить и запасной комплект лезвий, а может — и пару. И чтобы на льду не было обидно за скоропалительную покупку, имеет смысл, во-первых, проверить соответствие формы этих лезвий, сложив их. И, во-вторых, внимательно посмотреть — совпадают ли посадочные отверстия под крепеж на площадке ледобура и на дополнительных лезвиях.
Материал ножей
Теперь несколько слов о материале, и стоит ли за не совсем понятное сочетание букв и цифр маркировки платить подчас большие деньги? Практически — нет, не нужно, за исключением двух вариантов исполнения.
Что, чем и как будем затачивать?
Эти два варианта, если вам доведется их приобрести, заточке не подлежат. Все остальное будем затачивать. Оговорюсь, что сразу откажемся от варианта — отдать ножи на участок механической обработки специалисту заточнику. Все сделаем своими руками.
При покупке нужно убедиться, что на плоских поверхностях нет заметных выбоин и больших сколов по краям. Не все абразивные камни на прилавках в последнее время несут необходимую маркировку о величине зерна. Для заточки необходимо выбирать камни со средним или даже мелким зерном, которые аналогичны наждачной бумаге с маркировкой Н4 — Н6.
При наличии песка с лучшей стороны себя показали ножи, имеющие такую форму, как на фото 3. Но их изготовление более трудоемко, т.к. требует очень точной обработки всей режущей кромки. Если же предстоит выезд на чистый и сильно промороженный лед, то имеет смысл придать ножам вот такой вид — см. рис. 3. Подобная форма в совокупности с рядом нехитрых премудростей, о которых речь чуть далее, позволит достаточно быстро справляться и с твердым льдом.
Для тех, кто часто сталкивается с различными ледовыми условиями, возможен вариант — иметь несколько различных комплектов ножей, подготовленных под конкретный лед.
Переходим к заточке
Первый вариант заточки лезвий — на абразивном бруске. Его удобно располагать на столе или на какой-то горизонтальной поверхности, зафиксировав так, чтобы исключить любое проскальзывание бруска. Для этого подходит либо тонкий лист из резины, либо двухсторонний скотч.
Лезвием совершим по поверхности круговые движения. Требования по равномерному прижиму, естественно, остаются.
Периодически проводим визуальный контроль качества заточки. Свежие риски от абразива очень четко просматриваются на затачиваемой поверхности. Желательно, чтобы они равномерно распределялись по всей поверхности и так же равномерно доходили до режущей кромки. Для более точного контроля можно поменять круговые, вращательные движения на движения только в одном направлении.
Продолжаем тему углов
Вот так, как на фото 6, выглядит блок ножей большинства отечественных ледобуров, конструктивно задающий угол наклона лезвий (рис. 9) и угол атаки (рис. 10).
Еще раз напомню, что их значения оптимальны при нулевых значениях температуры льда. Если температура ниже, то для увеличения скорости резания вполне допустимы всевозможные инсталляции. Только ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно (!) что-то спиливать с блока с целью изменения углов. Можно обойтись подручными средствами.
Первое подручное средство. Его целесообразно применять, когда температура воздуха станет ниже — 6 — 7°С. Как показано на рис. 11, на винт между лезвием и установочным местом одевается шайба толщиной 0,5 — 0,7 мм, изменяющая угол крепления ножа в сторону увеличения. Понятно, что такая модификация несколько увеличит нагрузку при сверлении льда. При понижении температуры ниже порога в минус 20°С толщина этой шайбы может быть увеличена до 1 — 1,2 мм. По мере увеличения угла крепления можно использовать нож с уменьшенным углом между режущими кромками (см. рис. 3) — при условии, что лед не содержит песка.
Второе подручное средство-это угловые подкладки (рис. 12), которыми изменяем угол атаки лезвия. Опять же, это изменение можно сделать, когда холоднее минус 6 — 7°С, но и нагрузка — так же, как и в первом случае — возрастет. Толщина подкладки для этой температуры может быть около 0,2 — 0,25 мм. При понижении температуры до минус 20°С увеличиваем толщину подкладки на 0,1 — 0,15 мм.
Точим "шведа"
Ну и в заключение — несколько слов об опыте заточки ножей для "шведа". Опробованы два способа.
Первый. Нужен полукруглый напильник и абразивная бумага Н4 — Н6. Бумага нарезается полосками шириной около 30 — 40 мм. Длина полосок должна быть такой, чтобы ее было легко удерживать руками на напильнике (фото 7).
Само лезвие крепится в небольших тисках при помощи штатных винтов (фото 8).
И самый важный этап — это сама заточка. Сложного ничего нет. Важно выполнять совершенно однообразное движение напильником на себя, с одновременным изменением угла наклона напильника. Если довести это движение до автоматизма, то сам процесс заточки занимает несколько минут.
Чтобы четко контролировать обрабатываемую поверхность, можно несколько изменять направление движение абразива.
Риски на поверхности лезвия дают полную картину. Критерий остроты заточки аналогичен вышеописанному.
Второй способ — механический. В качестве рабочего устройства задействована компактная слесарно-инструментальная машина "Гном-2". В цангу станка крепится либо бор-фреза (шарошка) соответствующего размера и формы (фото 9), либо абразивный мини-диск. Для детального контроля и индикации режима заточки поверхность можно регулярно чем-либо подкрашивать — например, спиртовым фломастером.
При работе со станком также важно отработать траекторию движения цанги с абразивом. Когда мышцы "запомнили" это движение, то заточка занимает уже несколько минут. Словом, не так страшен черт, как его малюют: любая заточка оказывается достаточно легко выполнимой — при старании и соблюдении вышеперечисленных условий.
